Остров цветов и вечной весны, жемчужина Атлантического океана, один из престижнейших курортов в Европе, райский уголок — всеми этими эпитетами награждают Мадейру, маленький португальский остров в водах Атлантики.

Так что же это: истинное восхищение или мыльный пузырь рекламных листовок? Что лежит за словосочетанием «достопримечательности Мадейры»?

Воздушные ворота острова — аэропорт Санта-Катарины входит, по мнению некоторых изданий, в десятку самых опасных аэропортов мира, так как самолёт на подлёте к острову сначала разворачивается в сторону гор, а затем резко поворачивает и только потом садится. В нашем случае самолёт пролетел немного вдоль острова, плавно развернулся над океаном и, значительно потряхивая, зарулил на взлётно-посадочную полосу — платформу, возвышающуюся на сваях над автомобильной трассой.

Заказанный Опель Insignia оказался по факту дизельной «четвёркой» Ауди с механической коробкой. Её система экологического старт-стопа и электронный «ручник» заставили пару раз понервничать, когда машина сама глушила двигатель или откатывалась назад в неподходящие моменты. С другой стороны, мощи её дизеля на «низах» всегда хватало при штурме крутых подъёмов.

По южной и юго-восточной части острова проложена лет 15 назад скоростная трасса, где держать скорость 80-100 км/ч (в соответствии со знаками) достаточно комфортно. Сократить время в пути позволяет множество тоннелей. Большинство из них качественно отделаны, нормально освещены и размечены и даже имеют внутри «карманы» стоянок. Но есть и такие, стены которых представляют собой внутреннюю грубо обработанную поверхность скалы с висящим на вбитых крюках силовым кабелем, на котором тускло светятся как-будто взятые из бомбоубежищ лампы. Ширина такого тоннеля бывает недостаточна для разъезда встречных автомобилей.

Юго-западный отрезок и практически вся северо-западная половина дорог, ведущих вдоль побережья, также находятся в достаточно приличном состоянии. Дальше хуже. Западная дорога — менее комфортный для путешественников серпантин, а вся северо-восточная часть — это изматывающие повороты, врезающиеся глубоко в остров, поднимающиеся в горы и возвращающиеся обратно к океану.

Центральные дороги — проходящие через плато Пауль-де-Серра — разнятся: неожиданно встретился участок с превосходным асфальтом, тогда как основная часть — это ямы и «стиральная доска», периодически переходящая в каменную брусчатку с лепёшками асфальта. Итог: примерно две трети поездок по Мадейре — это борьба с дорогой, а не комфортное перемещение из пункта А в пункт В.

Точкой старта для всех поездок стал небольшой отель фермерского типа Quinta das Vinhas, расположенный на территории виноградника, в 200 метрах над уровнем моря.

Разбросанные по склону коттеджи, в них скрипящие качающиеся столы и стулья, покрашенная нежным голубым цветом мебель, тщательно поддерживаемый необходимый минимум жидкого мыла в 1,5 сантиметра снизу в единственном дозаторе, заботливо выложенные камешками дорожки, деревянные лесенки, минут 5 карабканья вверх грунтовке меж рядами виноградных лоз к «ресепшину» и единственной комнате, где есть Wi-Fi, и неожиданно приличный бассейн — всё говорило за то, что 4 звезды присвоены этому отелю не за просто так.

Да, там же был ещё завтрак, входящий в стоимость номера! Плетёная корзина с двумя пакетами молока, двумя пакетами сока, баночкой джема, пакетом нерастворимого кофе и 10-ю пакетиками чая и рассыпухой пакетиков с сахаром. Вся эта радость должна была быть съедена нами за неделю. А баночка сливочного масла, стоящего в холодильнике, — за две. Правда, ежедневно по утрам приносили ещё и булочки. Якобы, они были свежими, но тёплыми они не были при этом никогда…

Будет несправедливым не упомянуть, что в коттедже также была и другая корзинка — с вином, пивом и минералкой. Но «мелким шрифтом» оказалось написано, что это мини-бар, а не приветственный бонус. Бутылки из этого мини-бара, судя по этому же мелкому шрифту выбрасывать было нельзя, ибо они имели ШТАМП ОТЕЛЯ, и отель их СДАВАЛ! Бутылка из-под минералки, выпитой в первый же день, так и простояла, кстати, до последнего дня пустой — никто её не только не заменил на полную, но и не сдал…

Перенесёмся в столицу острова — Фуншал. Главный порт Мадейры, бывший исторически торговым, ныне принимает круизные лайнеры. Под это дело, говорят, здесь решили построить огромный терминал, из-за чего набережная представляет собой огромную стройку. В результате прогулка по историческому центру города получается довольно скомканной, а традиционный для Лиссабона запах испражнений и тут не придаёт пикантности. Достопримечательность центра — рынок «Mercado dos Lavradores». Интересно, но всё дорого и рассчитано на туристов. Говорят, что можно хорошо торговаться, но в окрестных деревушках всё раза в 2 дешевле. Город расположен в заливе, окружённом горами. Все склоны облеплены многочисленными домиками и достаточно живописны. На одном из склонов в Куинта до Бом Сучессо расположен ботанический сад Мадейры. Чуть дальше, в Монте, — Тропический и Императорский сады.

Когда-то семейка Рейдс построила себе домик, а при нём разбила садик. С тех пор имение разрослось до 80 000 квадратных метров, перешло к государству, наполнилось экзотическим растениями и тропическими птицами, организовало зону для научных исследований и заповедник, приютило Природный Исторический Музей и станцию канатной дороги, ведущей в Монте. Всё это можно узнать из путеводителей, а на деле путь к птицам был закрыт, в июле практически ничего не цветёт, поэтому изобилие среди общей зелёной растительной массы таковым не выглядит, а канатная дорога нам не нужна — мы и на машине до Монте хорошо доедем. Итоговое впечатление: фейк среднего уровня и рекламный фантик.

Куинта Жардинс до Имперадор — Императорские сады в Монте. Притулив машину между канавой у отвесной стены и оставшимися до обрыва 1,5 полосами дороги, мы пошли любоваться «потрясающей архитектурной башни Малакофф, окружением прекрасных деревьев и цветущим розовым садом», чтобы побыть «в романтической незабываемой атмосфере, возвышаясь над Фуншалом» и насладиться прекрасным кофе в местном кафетерии. Вход сюда, кстати, стОит по 6 евро с носа. Лучше отдайте 7 бомжу в порту… Зияющие провалы окон большого барского дома, обвалившаяся кое-где кровля и общее запустение сада — вот что встретит вас тут. Хотя, нужно отметить и розовый сад — он тут действительно есть (в отличие от заявленного кафетерия) и довольно неплох на общем фоне. В общем — глобальный эпик фейк!

Тропические Сады Дворца Монте — некогда роскошный отель, а теперь действительно прекрасное место, стилизованное под японские мотивы. Прекрасная коллекция камней, странноватый набор африканской скульптуры, цветы разных континентов, утки, лебеди и павлины, а также пруды с японскими карпами, которые с удовольствием едят принесённый специально для них хлеб. В общем, это, действительно стоящее место, которое может занять несколько часов вашего времени.

Продолжая тему парков, перенесёмся в Парке тематико да Мадейра — Тематический парк в Сантане, единственное обнаруженное нами на Мадейре место, где стоят традиционные (если верить путеводителям) А-образные домики. Сотрудники парка ловко изготавливают традиционные местные кустарные изделия, павильоны предлагают мультимедийные шоу на островную тему, можно покататься на тракторе-паровозике и на вёсельной лодке или поиграть на вполне достойной детской площадке.

Тема детских площадок для Мадейры вообще очень болезненна — их практически нет. Как нет и нормальных магазинов детских игрушек. По ассортименту детских товаров создаётся такое ощущение, что детство у местных жителей заканчивается года в 2, и они сразу идут на банановые плантации и виноградники или садятся плести местные изделия.

О прошлом Мадейры можно узнать и в Сао Висенте, где расположены лавовые пещеры. В пещерах нет никаких сталактитов/-гмитов, зато есть лавовые трубы, по которым в своё время тёк расплавленный камень, есть озеро желаний, в которое полагается опустить руку и что-нибудь загадать и на котором на маленькой платформе играет пара музыкантов, едва завидит проходящего мимо туриста. Выйдя из пещер, не следует спешить уходить — есть и вторая часть экскурсии, предполагающая посещение музея центра вулканологии с интересной моделью вулкана, экспонатами и 3D фильмом, рассказывающим о процессах образования островов.

Проголодавшись, поезжайте в Машику — второго претендента, так и не ставшего столицей, откуда слегка поплутав, поднимаешься немного в горы, к ресторану Lily’s Restaurant. Обнаружив, что все места для стоянки перед рестораном заняты, не стоит расстраиваться — с обратной стороны здания есть вполне приличная парковка для посетителей. На настоящий момент этот ресторан является самым лучшим на Мадейре по мнению посетителей TripAdvisor’a, и, следует сказать, что мы для себя подтвердили это мнение: антураж соответствует, персонал приветлив и дружелюбен, кухня достойна высочайших похвал, а счёт при этом весьма умерен. Тут следует остановиться на португальской кухне. Что бы мы не заказывали, всё всегда и везде (за исключением, правда, одной прибрежной забегаловки в Рибера Брава) было очень вкусным! Местное пиво Coral достойно, а вино — превосходно. Тут легко можно купить портвейн позапрошлого века — самый ранний, виденный нами, был датирован 1893 годом. Говорят, что тут где-то есть и бутылка, недопитая ещё Наполеоном…

После обеда, когда солнце уже прогрело воздух, а утренние облака не перешли в дневную морось, можно понежиться на пляже. В путеводителях значатся помпезные описания типа такого: «Пляж Кальета имеет два замечательных искусственных пляжа с золотым песком, импортированным из Фигуейра да Фоз в Португалии и Марокко» — на самом деле хороший, но грязноватый пляж, цвет песка которого достаточно далёк от золотого. «Очаровательный галечный пляж Рибейра-да-Жанела, где вас ждёт спокойствие, отличная вода и превосходные услуги, такие как помещения для переодевания с доступом для инвалидов и служба спасения на воде со спасательным оборудованием во время купального сезона» оказался обычным берегом без всяких признаков указанных удобств, к тому же заваленным строительным мусором. Противоположностью стали комплекс бассейнов Понта Делгада и вулканические бассейны Порто Мониш: морская вода, детские бассейны и общая инфраструктура оказались решающими, чтобы отдать предпочтение именно им.

Когда надоедает купаться, есть, пить и ходить по музеям, отправляйтесь в горы! До одного из самых высоких пиков острова — Арейро — можно доехать на машине. Со смотровой площадки открываются восхитительные виды на долины, и горы, в том числе, и на находящийся в пешеходной доступности соседний пик Руйво, и на облака. Лежащие под ногами и плывущие рядом, они могут вмиг затянуть пешеходные тропинки, заставляя любителей треккинга буквально нащупывать дорогу в плотном тумане.

По всему острову пролегает сеть левад — искусственных оросительных каналов, вдоль которых, бывает, проложены треккинговые маршруты. Самый простой из них — левада Балкойш в районе Рибера Фрио. 1,5 километра в одну сторону практически по горизонтальной поверхности маршрута PR11 (это такое официальное название) доступны не только 3-летнему ребёнку, но даже и «бебику», путешествующему в коляске. В конце маршрута открывается захватывающая дух от высоты панорама на долину, лежащую далеко внизу. После прогулки по леваде, стоит подняться немного вверх по дороге. Буквально в 200 метрах от начала маршрута лежит форелевая ферма. В сложной системе бассейнов живут мальки, подростки и уже взрослые рыбы. Возможно, надписи на табличках означали «Рыбу не кормить», но мы по португальски не понимали, а форель устраивала практически драку за бросаемые ей кусочки хлеба.

На северо-востоке острова, открываются совсем другие пейзажи: застывшая лава скал Понто до Сао Лоренсо обрывается в бирюзовый океан, колючки и сухие кустарники, а также цветы, каким-то образом пробивающиеся в камнях сопровождают треккинг по маршруту PR8. Если обратно к машине идти не захочется, можно спуститься в одну из бухт, где обычно поджидает «морское такси» — моторная лодка, на которой обещают привезти путешественников обратно к стоянке в начале маршрута.

Ещё один рекламный пузырь — Curral das Freiras — Долина Монахинь. Долина представляет собой живописное горное ущелье, в котором в 1566 году монахини из монастыря Санта-Клара скрывались от пиратского набега. Небольшая деревушка должна навевать на туристов особые чувства затерянности и отрешённости, однако на деле является обычным посёлком, типичным для всего острова. А вот вид на это же ущелье со смотровой площадки Eira do Serrado действительно великолепен. Однако, как получилось в нашем случае, долина была затянута облаками, и красоты скорее угадывались, чем были реально видны.

До самолёта оставался запас времени, а сидеть в аэропорту не хотелось. По пути с трассы мы свернули вниз, к океану. Здесь, в Гаражау, возведён один из символов христианства — статуя Святого Сердца Христова (порт. Sagrado Coração de Jesus). Эта статуя была создана в 1927 году ещё задолго до ее аналогов — статуй Спасителя в Рио-де-Жанейро и в Алмаде. Примечательно, что Христос тут стоит на земном шаре, как и положено по первоначальной задумке скульптора. Многие же реинкарнации фигуры почему-то утратили этот атрибут. Статуя, традиционно, окружена стихийными туалетами…

Итак, позади более 1300 километров дорог этого острова размерами менее чем 60 х 30 км. Теперь можно сделать вывод, что часть достопримечательностей является сезонной, часть — действительно достойной внимания, а часть, увы, — не более чем рекламный трюк. Остров, безусловно, не является объектом «роскошности» и «эксклюзивности», мало приспособлен для отдыха с маленькими детьми, а треккинг, в основной своей массе, предполагает использование общественного транспорта или, даже, такси. Но тем не менее, здесь можно насладиться природой: горами, лесами и океаном, кухня Мадейры великолепна, и ради этого нужно здесь побывать. Один раз…