Швейцарские Альпы. Снова Via Alpina

Швейцарские Альпы. Снова Via Alpina

Тот, кто там был, или тот, кто там не был –
В жизни своей все, наверно, правы.
Я отведу вас под самое небо,
Небо, где горы, где край синевы…

Мы перезнакомились в аэропорту. Для Насти с Сергеем это был уже не первый горный поход, а у Стаса с Аней предстоял дебют: лишняя тысяча километров до точки старта лишь подогревала у них предвкушение приключений…

Пограничник в аэропорту Цюриха придирчиво просмотрел обратные билеты и брони отелей (в этот раз мы пошли на уменьшение веса рюкзаков за счёт «цивилизованных» ночёвок), и вскоре багажная лента привезла нам наш багаж. Сегодня суббота, а это значит, что нужно торопиться и до 16 часов успеть закупиться газом и продуктами. Прямо рядом с главным цюрихским ж/д вокзалом есть хороший магазин Transa Travel & Outdoor, в котором можно купить практически всё: от жюмаров до питьевых систем, но мы пошли чуть дальше, в торговый центр Migros. В Sportxx’е Сергей и Настя купили себе треккинговые палки, я — газовые баллоны, а Стас — новую кепку, вместо «подаренной» кому-то в Шарике. Парой этажей ниже мы сформировали «продуктовую корзину» на следующие пару дней и вернулись на вокзал.

В Берне нас ожидала первая подменная электричка, и мы вышли в город немного подразмяться. Городок, почти сотню лет назад показавшийся В.И. Ленину «скучным, маленьким, но культурным», встретил нас пасмурной погодой, но облака не скрывали поднимавшихся на горизонте Альп. Небольшая прогулка по городу, и мы вновь дремлем в поезде. Цвайсменн — вторая перемена «коней». За окном горы становятся выше, а между рельсов появляются зубцы, за которые электрички цепляются шестерёнками, чтобы удержаться на крутых склонах. И вот, наконец, первое пристанище — городок Ленк. Здесь, субъективно, будет самая лучшая гостиница во всём походе: прекрасный разнообразный завтрак, велосипеды для постояльцев, уютные номера и обязательные цветы на подоконниках.

Здесь мы встретили гужевой ресторан: конная пара неторопливо тащила по улицам Ленка фургончик с надписью «Фондю Экспресс», в котором компашка, сидящая вокруг стола, с аппетитом поглощала сырное лакомство.

Утренняя велопрогулка по просыпающемуся городу позволила нагулять аппетит, а уже совсем скоро участники бодро потопали набирать свою первую высоту, непрерывно фотографируя, словно японские туристы, всё подряд: себя, дома, коров, водопроводные краны, таблички, горы и снова себя.

Вскоре мы поднялись до облаков и погрузились в туман. В тумане таинственно плыл перезвон колокольчиков, мелькали неясные тени, а иногда выплывали целиком и сами «музыканты».

Перевал Ханенмоспасс встретил нас стройкой. Скоро здесь будет подъёмник, а пока столбик, отмечающий высоту 1950 м, скрывается между строительными лесами. От перевала ведёт довольно приличная дорога, открывающая возможности для местного развлечения: скоростного спуска на самокатах. Чтобы не тратить силы на подъём этих двухколёсных монстров, у местных канаток для них предусмотрены специальные багажные места снаружи кабинок.

Спустившись ещё немного по долине, мы встретились с другим местным развлечением, послужившим, видимо, прообразом московским Панда-паркам. Правда, в отличие от московских, здесь носились на троллеях над ущельями, ходили по деревянным чурбачкам над пропастью и прыгали с моста, едва не долетая до реки.

Часа за полтора до гостиницы начался дождь, и в Адельбоден мы дошли уже слегка распаренные. Долина была покрыта тучами, окружающие горы не были видны, WiFi в гостинице не работал, поэтому связи с внешним миром не было, а о завтрашнем дне приходилось только гадать…

Утро принесло нам низкую облачность, знание того, что мы первые русские, останавливающиеся в этой гостинице, а также вид на снежники и предстоящий перевал Бундерхринде — самую нижнюю точку в горной гряде.

Гармин, видимо, скучая по России, давал на одних спутниках GPS погрешность метров в 200. Пришлось включить обратно (выключенную для возможной — так и не удалось проверить — экономии) поддержку ГЛОНАСС, и трек вернулся в пределы улицы (ни разу не реклама отечественного спутникостроения, но…). Вообще, относительно 60-го GPSMap’a, 600-й Орегон довольно прожорлив: там, где 60-ке двух пальчиковых батареек хватало практически на весь ходовой день при активном масштабировании карты, 600-й эти же две батарейки «кушал» за 5 часов. При включённом режиме экономии, когда экран автоматом тух через 15 секунд, этих батареек хватало уже часов на 8. На дожде прибор, висящий на лямке рюкзака, не промок, а вот сенсорный экран крупные капли дождя принимал за нажатия и, соответственно, реагировал на них.

Во время короткого «яблочного» привала у закрытой хижины Швейцарского АльпКлуба к нам с мявом неожиданно вышел дикий швейцарский кот. Он требовал компании и зрелищ, но близко не подходил, шугался и брезговал фруктами. Показав рыжему куда идти в сторону людей, мы двинулись дальше. До перевала оставалось несколько сотен метров…

И вот, наконец, отметка 2385 метров. Быстро стянув перчатки, замерзающими мокрыми пальцами торопимся запечатлеть себя на фоне верстового столба, а затем по крутому склону чуть ли не скатываемся вниз, туда, где нет ветра.

Промокшие и продрогшие организмы требовали колбасы и чая, и вскоре очередной коровник гостеприимно распахнул нам свои двери. Сервировка стола заняла ровно столько времени, сколько требуется на кипячение баклажки чая, и вскоре довольные участники уже вовсю уминали обед.

Затяжной спуск вниз показался некоторым отогревшимся участникам, тем не менее, недостаточно длинным, и они выступили с предложением расширить маршрут.

Накинув лишний километр, но пройдя его по дороге, а не по осыпям, мы мимо очередного «Панда-парка» пришли в Кандерштег.

Утром привычно моросил дождь, ноги немного ныли после вчерашнего и мы, забежав в ближайший «Coop» за яблоками и шоколадками, решили срезать часть подхода к перевалу на фуникулёре. Кабинка резво бежала на тросе вверх, а за её окнами неожиданно показался… первый снег!

Утеплившись, мы вышли на пока ещё нетронутую снежную целину тропинки, ведущей вдоль озера Эшинен. Вдоволь нафотографировавшись его изумрудной поверхности, окружённой припорошенными снегом елями и соснами, мы двинулись вверх к перевалу.

От хижин Унтербёргли тропа начала взбираться по скалистым уступам к Обербёргли, кое-где в скалах вырублены ступени, а вдоль стены натянуты железные тросы.

Небо окончательно прояснивается и солнце начинает ласково пригревать (эти ласки потом отольются участникам обгоревшими лицами с белыми кругами от очков вокруг глаз). Тем временем по каменистым склонам пика Schwarzhore через морену ледника Blüemlisalp мы упорно лезем к перевалу.

Как вдруг за одним из поворотов мы увидели стадо. Нет, не горных коров: совершенно не стесняясь людей, на склоне паслись какие-то козлы. Они посмотрели на нас, отвернулись и продолжили прерванные дела: кто-то что-то жевал, а кто-то лениво стукался рогами с соседом.

Тем временем, до перевала, такого близкого по ощущениям, оставалось еще километра два по тропе и почти половина километра вверх. У некоторых участников начались лёгкие приступы «горняшки»… Мы замечаем пару, идущую к нам на встречу с перевала. Вскоре пара прекращает спуск и возвращается наверх.

И вот, наконец, и он: перевал Хотюрли — самая высокая точка Via Alpina в Швейцарии, 2778 метров. Стасу с Аней и этого кажется мало: они карабкаются ещё выше, на 2834, к Blümlisalphütte — приюту Швейцарского АльпКлуба.

Появляются мысли заночевать там, но ясная погода сегодня не гарантирует, что останется такой же и завтра. А перспектива провести на горе несколько дней в ожидании «погоды» не радует абсолютно. Тем временем Аня и Стас возвращаются и рассказывают ужастики о туалетах-бункерах с воющим ветром, рядах деревянных ботинок с номерами, работающем в пустой комнате телевизоре и странной безэмоциональной хозяйке приюта. Так что мы идём вниз, в долину, к людям.

Под ногами сосульки, вдоль тропы натянута верёвка, рядом с тропой крутой склон. Захватывает, но на фоне тяжёлого подъёма особо уже не впечатляет. Эта сторона перевала, как и у предыдущего круче — хорошо, что мы идём в эту сторону. 230 метров верёвочных перил и склон становится немного положе. Ещё ниже начинаются попытки посоревноваться в жопслее, но они не увенчались успехом — у участников недостаточно катучести…

Снова удлиняем маршрут и остаток пути идём по дороге уже в темноте — тут-то и пригодились фонарики. В Гризальпе нас встречает хижина, ярко расцвеченная огнями: тут нет горячей воды в умывальниках, отопления в комнатах, туалета на этаже… Зато мы здесь единственные постояльцы «In the middle of nowhere», как сказал хозяин. GSM cвязи, кстати, тут тоже нет… Зато можно открыть дверь на улицу и встретиться нос к носу с пасущейся козой =0) Но нас это особо не смущает, а скромный ужин вселяет оптимизм и возвращает силы!

Завтрак в лучах тепла от печки-буржуйки, короткие сборы и день начинается с короткого похода… к остановке автобуса =0) Сегодня день у нас отдыха, так что, перевал Sefinafurgga, прости. Твои 2612 метров будут нами покорены не в этот раз…

С этого момента пути участников немного расходятся: Стас и Аня удовлетворятся достигнутым успехом и продолжат поход в экскурсионном режиме, а Настя пропустит один подъём к перевалу (о чём, впрочем, вскользь потом пожалеет)…

День отдыха подталкивал к прогулкам, тем более, что в Лаутербрюннене расположена одна из самых известных природных достопримечательностей Швейцарии — почти трехсотметровый водопад Штауббах. Гётте, восхитившись им, наваял свою «Песнь духов над водами». Байрон поддался искушению сравнения: водопад показался ему хвостом коня, везущего Смерть на поле Апокалипсиса. Как бы то ни было, водопад, действительно, стоит посмотреть вблизи. Можно даже залезть в маленькую пещерку под ним и полюбоваться сквозь струи на долину.

На другой стороне долины, буквально, на полочке приютился городок Венген. Лёгкая прогулка туда без рюкзака заняла чуть больше часа в гору. Симпатичный городок с кучей туристов, магазинов и отелей. Отсюда открывается живописный вид на всю долину.

На спуске в Лаутербруннен тропа проходит под старым мостом, перекрытым заборчиком со строгими запрещающими знаками: здесь проходила старая железнодорожная ветка, которая была сочтена слишком опасной из-за камнепадов и неустойчивого основания. С 2009 года новая ветка проходит уже дальше от скал, а старые пути и столбы были демонтированы. Разумеется, пришлось свернуть с пешеходной тропы на эту старую заросшую травой дорогу в стиле начала «Унесённых призраками» =0)

На следующее утро электричка довезла нас до Венгена (зачем ещё раз проходить то, что пройдено накануне!) и наши пути разошлись: Аня со Стасом поехали прямиком в Гриндельвальд, Настя — на электричке (да, да — это место настолько популярно среди туристов, что Гриндельвальд и Лаутербруннен связывает через перевал железнодорожное сообщение!) до перевала Кляйне Шайдегг, где будет ждать нас с Сергеем, а мы с ним встали под рюкзаки и продолжили маршрут. Здесь мы выдержали время, указанное на маршрутных табличках, и уже через 2,5 часа поднялись к отметке 2063 м на покрытом туманом перевале. На железнодорожной станции то и дело останавливались поезда, между которыми сновали толпы японских туристов с фотоаппаратами. Японцев здесь весьма, кстати, чтят: даже по телевизору крутят рекламу региона на трёх языках — немецком, английском и японском.

От Кляйне Шайдегга поезда возят желающих на Юнгфрауйох — горный перевал между горами Мёнх и Юнгфрау, на котором с 1912 года на высоте 3454 метров работает самая высокая в Европе железнодорожная станция. Японцы устремлялись туда, вверх, а мы, напротив, — вниз, к Гриндельвальду.

Этот участок значительно более оживлён, чем остальные. Мимо нас то и дело проходили туристы: группы канадских пенсионеров, бабушки-одиночки с рюкзачками под бутылку воды и зонтик, японцы с неизменными кирпичами зеркалок на груди, пара в камуфляже и хорошей оптикой на ружьях… Один раз встретился одинокий японец, созерцавший на пеньке карту и окружающие горы.

Из Лаутербруннена мы выдвинулись в Майринген опять без Стаса и Ани — они продолжили самостоятельную экскурсионную программу. Подход к перевалу Гроссе Шайдегг (который, почему-то, метров на сто ниже своего брата Кляйне), оказался достаточно плавным. Перед перевалом мы наконец-таки увидели магазин самообслуживания: холодильник с сырами с надписью «Self Service», а на самом перевали приютился ресторан, где всем желающим туристам не отказывали в тарелке томатного супа и прочих вкусняшках.

По пути вниз горы показали нам пару раз лавину: ледник, разомлев под жарким солнцем, избавлялся от запасов снега. А мы, избавившись от избытков тёплой одежды, пошли к Рейхенбаскому водопаду. Здесь, как известно, схватившись с профессором Мориарти, Шерлок Холмс сгинул в пучине вод, а потом неожиданно снова воскрес. Водопад, несомненно, величественен и стоит того, чтобы пройтись по мостику над верхними каскадами, а затем спуститься вдоль струй к станции Рейхенбахфоллбана.

Старинный красный вагончик привёз нас в Майринген, где вовсю эксплуатируют образ великого сыщика: улица Бейкер стрит, отель Шерлок Холмс, музей его же… Здесь и закончился формально наш поход. Пройдено более 90 километров, взято 5 перевалов из 6, было солнце и туман, были дождь и снег — погода на любой вкус!

А в последний день были прогулки по старинным, украшенным цветами, деревянным мостикам в Люцерне и Цюрих с его неизменными часовыми магазинами. Мы расстались в аэропорту…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *